Блок питания ноутбука, который одновременно является зарядным устройством для его аккумуляторов, как и любой электронный модуль может выйти из строя. Можно купить новый источник питания, можно отнести его в сервис. А можно попытаться выполнить ремонт зарядки ноутбука самостоятельно.
После переупаковки банок или производстве других видов ремонта аккумуляторной батареи ноутбука пользователи довольно часто сталкиваются с неприятным явлением – мобильный гаджет прекрасно работает от сети, но не работает от аккумуляторов. Батарея при этом не заряжается. В большинстве случаев это связано с тем, что контроллер заблокировал батарею.
Почему контроллер уходит в защиту
В подавляющем большинстве ноутбуков, выпущенных за предыдущие примерно 20 лет, применены литий-ионные и более современные литий-полимерные аккумуляторы. При всех своих достоинствах:
Li-ion и Li-po батареи обладают и существенными недостатками. Самые важные из них:
Сочетание этих минусов заставляет применять отдельные устройства – контроллеры – для регулирования процессов разряда и пополнения уровня запасенной энергии. Особенно это важно для последовательно соединенных банок – важно не допустить излишнего заряда в ситуации, когда элементы имеют разброс параметров (а он имеет место практически всегда).
Также требуется не допустить глубокого разряда как одной банки, так и всей батареи. В отдельных элементах и простых зарядных устройствах, а также в АКБ, например, для переносного электроинструмента, все это контролируется с помощью простых схем, основанных на сравнении заданного и достигнутого напряжений.
В АКБ ноутбуков применяются специализированные микроконтроллеры, работающие под управлением «зашитой» в них программы. В ее задачи, кроме других функций, входит хранение в энергонезависимой памяти (EEPROM) данных о состоянии отдельных ячеек. И если контроллеру покажется, что какой-то из элементов глубоко неисправен, он может заблокировать как единичную банку, так и всю аккумуляторную сборку. Ремонт (переупаковка) АКБ с заменой элементов производителем не предусмотрен, поэтому штатные средства для сброса состояния памяти также отсутствуют.
Рекомендуем ознакомится: Как разобрать батарею от ноутбука
Не в последнюю очередь, по этой причине я, решил по-быстрому его отремонтировать, тем более список поломок таких БП банален:
— Электролиты, как первичных так и вторичных цепей питания.
— Силовой ключ первичной цепи + ШИМ, либо просто интегрированный ШИМ с обвязкой.
— В редких случаях первичка трансформатора.
— Оптрон ОС, и/или микросхема TL431.
Когда открыл этот БП, то выяснялось, что он построен, на автогенераторной схеме без микросхем ШИМ.
Электролиты первичной и вторичной цепи вздуты, предохранитель цел, входной диодный мост и ключ первичной цепи целы, при подключении ни каких признаков жизни не демонстрирует.
Вот как это выглядело после ремонтных работ о чем будет ниже:
Ну что-ж, «надо, значить надо», аккуратно выпаиваю трансформатор и оптрон.
Подключаю его выводы 1-2 к лабороторнику, задав ограничение по напряжению в 1.2В а току в 20мА. На выводах оптрона 3-4 мерим сопротивление, и получаем – 1.2кОм (обычно порядка 40-65 Ом) значит сдохла и оптопара.
Тут я допустил оплошность, будучи уверенным в том, что все позади, запаял трансформатор на место и включил БП на прямую. Слава Богу, ничего не произошло, но БП так и не подал признаков жизни.
Но походу работы решил сделать ход конем. Подключить к выходу БП, параллельно лабораторник, и начать подымать напряжение до номинала, чтобы проверить вторичную цепь. Только начал наращивать напряжение, как лабороторник уперся в ограничение тока 1А.
Проверяю диод вторичной цепи – пробит!
Заменяю безимяный китайский 3IDQ 100E, на аналогичный по корпусу SR560.
Выпаял трансформатор для расследования причин.
Начинаю срисовывать всю вторичку, чтобы понять, что там за резисторы стоят ну и в целом как она устроена.
Снова запаял трансформатор на место,
включил блок питания в сеть и он заработал.
Нагрузил его лентой – полет нормальный. Все!
Вот такие, вот дела. Китайцы, не просто «экономят» а тупо в цепь ОС закладывают такой резистор из-за которого впоследствии вылетит целый набор компонентов. Чтобы ремонтнику было веселее, проблемные компоненты прячутся под трансформатор!!!
По просьбе трудящихся добавляю всю принципиальную схему:
Данную тему всегда игнорировал и относился к ней с долей пренебрежительности. Думал, что эта тема избита радиолюбителями вдоль и поперек, ну как тема компьютерных БП, на коих можно легко найти очень много схем, книг и прочего материала. Да и устройство их как правило банально — простой обратноход на дросселе со стабилизацией тока и все!
Но был не прав.
На прошедшей недели одна знакомая принесла неисправный блок управления LED люстры, просила отремонтировать ибо «бахнул весьма сильно». Я подумал и согласился. Работы было много а времени по вечерам очень мало. Пока не заболел и не пришлось дома слечь. Вот тут между процедурами было время заняться изучением проблемы.
К сожалению, на лицевой стороне этого блока отсутствует шильдик с характеристиками. Есть только наклейка сзади пластикового корпуса с указанием марки производителя Estares и типа люстры «Gravitacia» 80W R-648-White-IP44-220V, которую к слову еще можно купить. Хозяйка сказала, что люстре уже около 6-7лет, и работала хорошо.
Попытался поначалу понять, что это за драйвер по характеристикам.
Так, например в продаже смог найти такого же форм-фактора LED драйвер — КомплектLED DRIVER LD 80 RC 80 Вт с пультом ДУ. Этот драйвер на 24В/3А, в ремонтируемом же, во вторичных цепях стоят конденсаторы на 63В, значит там рабочее напряжение свыше 50 вольт.
Попытался найти в продаже подобные устройства. Вдруг можно взять и купить новый, за недорого – китайский шерпотреб ведь.)) Поиски по сети быстро остудили этот энтузиазм.
Прежде чем ремонтировать, это устройство попытался найти в сети хотя-бы одну статью на эту тему. Начал поиск по запросу «Ремонт LED драйвера 80W». Учитывая то, что интернет, как уже много лет сильно заспамен, перешел в категорию «Картинки», чтобы увидеть подобную плату той с которой работаю. Результат оказался очень скромным, все ссылки шли на сайт svet-domoi.ru, там две статьи посвящены ремонту подобных драйверов:
— Моргает люстра Estares Saturn 60w? Пора в ремонт.
— Мигает люстра Saturn 60w? Еще одна причина неисправности.
Пришлось вернутся к проблеме и плотно заняться поиском решения.
1. Вскрытие, чистка и первичная диагностика.
При вскрытии корпуса сразу видно, что неисправность локализована по первичной цепи.
Оттопырив конденсатор E1, видны следы открытой дуги на поверхности платы:
Берем маленький кусочек ваты, смачиваем 647 растворителем и вычищаем.
Теперь масштаб повреждений виден еще лучше:
Имеем полное разрушение:
— резистора R14 и участка прилегающей дорожки (хотя видны фрагменты кода 101)
— конденсатора С5 и участка прилегающей дорожки.
— транзистора Q3 по фрагментам текста, которого его еще следовало идентифицировать.
Дальше прозваниваю и проверяю входную цепь:
— Предохранитель — цел.
— По входу КЗ нету, диоды сетевого моста — целы, конденсаторы CX1-3 и E1 — исправны.
— Выпаиваю радиатор с транзистором Q1 – пробит.
— Позваниваю тройку параллельно включенных резисторов R5-7 — сожжены на разрыв.
— Диод D7 тот что красный в стекл. Корпусе — пробит.
— ШИМ контроллер IC1 – пробит.
Посчитал, что причиной всего этого был пробой ключевого транзистор Q1 и дальше пошло поехало. Дальнейшее расследование привело к другой причине.
Потому рисуем схему, причем почти всю.
2. Идентификация компонентов, восстановление принципиальной схемы
Для этого требуется идентифицировать компоненты по их SMD коду.
В случае диодов, транзисторов и прочей мелочи все просто, вбиваем в поиск SMD код и приписывает smd marking code. Например в нашем случае Q2 имеет код Y1, вбиваем в поиск “y1 smd marking code”
тут поисковик выдаст массу ссылок на NPN транзистор SS8050. Путем нехитрых рассуждений и предположений было установлено, что разрушенный транзистор Q3 есть PNP собрат Q2 а именно SS8550. Согласно даташиту к smd версии SS8550 его код — Y2. Как раз фрагменты этого кода и видны на остатках этого транзистора:
Самое сложное было выяснить типа ШИМ контроллера. Тут без опыта, куда по сложнее понять где в надписи код, или там название микросхемы. Вот как выглядит оригинальный ШИМ:
Попытки непосредственно гуглить коды 32G51A или 136A, либо фрагменты этих кодов, к желаемому результату не приведут. Тут на помощь приходит замечательный сайт antenna-dvb-t2.info или такой же замечательный форум monitor.net.ru/forum где можно хотябы спросить и получить ответ. В первом случаем добрые люди занятые ремонтом систематизировали все эти мелкие ШИМ контроллеры в целый раздел Шим-контроллеры в корпусе SOT23-6, в котором по назначению ножек и фрагменту кода ищешь описание «зверя». Поэтому к тому времени как пойдете в этот раздел, как минимум надо идентифицировать назначение — трех ног из шести. Гарантированно можно идентифицировать GND, VCC и OUT. К тому времени у меня уже был черновик соединений схемы. Там по таблице все сошлось на OB2532MP.
Но ребята с монитор.нет, справедливо уточнили тип микросхемы а именно OB2532AMP. Даташиты этих микросхем по части описания, немного разные. Один описывает именно ШИМ контроллер обратноходового изолированного БП, другой трансформаторный LED драйвер, который по сути ни, что иное как изолированный обратноход! Ладно давай сравним их блок схемы:
И так распознав все детали, построил эскиз первичной цепи со всеми спаленными деталями:
3. Закупка и замена деталей
Выпаиваем все детали и снова зачищаем плату:
Обратите внимание на мощность многожильного обмоточного провода первичной обмотки, таким же и вторичка намотана.
Справа, видно как нагружен диод D5, видать инженеры неправильно рассчитали RCD снаббер.
С обычными SMD транзисторами Q2 и Q3 все проще, заменил на подобные по структуре BC817-40 и BC807-40.
Резисторы R5, R6, и R7, купить в одном месте оказалось невозможным, но учитывая то что они включены параллельно, и в совокупности имеют сопротивление 0.155 Ома, предусмотрел замену на другую комбинацию чтобы эквивалент сопротивления был близок. И когда я пошел в ближайший магазин, то номинала 0.39Ом не было были от 0.47, 0.75 и выше. Но ведь если купить все по 0.47, то их эквивалент при 3шт – 0.47/3 = 0,157Ома! Почти то, что надо. Их и купил сразу 10штук.
С конденсатором С5 дело обстоит сложнее, в даташите к Шим контроллеру нет рекомендаций по его номиналу, там вообще он отсутствует как таковой (по цепи токовой ОС). Я полистал свой архив схем подобных узлов и заметил, что там ставят кондер в пределах 1nf. Так и сделал втулил 1.0nf в корпусе 0805.
Резистор R14 поставил, таким же как в оригинальной схеме, дорожку заменил жилой гибкого медного провода.
В итоге схема с новыми компонентами стала такой:
Все запаяно отмыто от канифоли, и выглядит как новое (до подпайки конденсатора E1? был демонтирован чтобы не мешать работе):
Просвечиваю текстолит, вижу между, его слоев пятно, локализованное как раз в области пятоков Q1.
Я видел его видел его и раньше, но проигнорировал это полагая, что оно возникло из-за эксплуатации перегрева текстолита.
И так смотрим с тыльной стороны:
С лицевой стороны
На этих снимках мы видим скрытый диэлектрический пробой текстолита, между монтажными отверстиями транзистора Q1. Пробой был дуговой, и вызвал внутреннюю металлизацию прослойки текстолита между слоями платы.
Коварство такой поломки в том, что снаружи этот дефект не виден, а значит то что при замене всех компонент, при включении будет повтор.
Все это из-за неправильного проекта монтажной площадки под силовой транзистор Q1, тут китайские инженеры выбрали самый простой, низковольтный вариант, когда все выводы расположены в один ряд. Хороший же проектировщик предусматривает применить шахматное расположение выводов с фрезерованием канала вокруг центрального вывода, как то так:
Немного поразмыслив принял ряд мер:
1. Рассверлить, отверстие под первый вывод (G) до 4мм
2. Убрать остаточную металлизацию вплотную к аноду D7.
3. Вывод G транзистора Q1 подключить навесным способом.
4. Заменить убитый на испытаниях Q2 и до кучи Q3
После выполнения всех этих мер, проблемы с коротким замыканием между 1 и 2 пятаками Q1, исчезли.
Но забегая вперед скажу, что надо было п. 1-3 повторить и для третьего вывода Q1, я об этом не подумал и поплатился.
Теперь уже испытание постоянным низким напряжением все выдержало. Подал 90В из рабочего LED драйвера, и заметил, что устройство ожило, на выходе появился потенциал, однако были слышны тихие периодические прищёлкивания. Звук проигнорировал думал неустойчивая работа обратнохода на 90В дают такой эффект.
Тогда подключаю и подаю сеть 220В, звук усилился и через 5-6век работы возникла открытая дуга на том же участке платы!
Результат этого микрочернообыля:
Снова решил отдохнуть и попить чаю.
Теперь, мало того, что сгорело все тоже самое, что и раньше, теперь добавились диоды моста D1-4 и плавкий предохранитель на входе. Версия была только одна – не до конца локализованный пробой между площадками Q1. Как писал раньше надо также рассверлить гнездо под вывод №3, транзистора Q1, а сам вывод Q1:S, подпаять к площадке с резисторами R5-7, но убрав металлизацию подальше от отверстия вывода Q1:S.
Набравшись терпения, все сгоревшее выпаиваем, зачищаем, затем слесарим плату и по второму кругу устанавливаем все целое:
Потом лаком усилил изоляцию вокруг отверстий.
Повторил весь цикл испытаний, на низком и среднем постоянным напряжением.
Ну и снова подаю сетевые 220В, при этом устройство работает так тихо, что я заподозрил себя в недоработках. Когда взял тестер и сделал замеры в первичных и вторичных цепях то заметил, что все в норме и соответствует принципиальной схеме устройства:
Проверить под нагрузкой длительно нечем. Надо создать электронную нагрузку. Единственно, что смог предпринять в этом плане — взял нихромовую спирать на 42Ома, и подключил к одному из каналов. Спираль начала быстро нагреваться, второй канал был отключен. Пульта, нет потому активировать его не могу. Мне было достаточно видеть, что система работает под нагрузкой, на том и закончил работы над эти многострадальным девайсом. Работает – не трогай)))
По хорошему, надо делать проект платы, с точным внешним контуром, но исправленным косяком с посадкой под транзистор Q1 – применить шахматное расположение выводов с фрезерованием между ними. Заказать у Китайских друзей платы по проекту, и перенести всю элементную базу на правильные платы.
На этом сегодня все, благодарю за внимание!
Дополнение от 04.12.21:
— Принципиальная схема в формате sPlan v7;
— шаблоны используемые для построения схем в sPlane (
1 Детали электронных схем.spl7, 1.3 Детали электронных схем — Разъемы, клеммы, соединители.spl7). Размеры УГО подобраны так, чтобы удобно вписывать схему в листы формата A4 и А3, и чтобы хорошо вписывать картинку схему в электронные документы.
Советы как избежать блокировки при замене ячеек аккумулятора
Процесс сброса контроллера батареи довольно трудоемок, требует специальных знаний, а результат не гарантирован. Поэтому можно попытаться избежать блокировки. Для этого надо соблюдать несложный порядок отпайки проводов контроллера при разборке и упаковке элементов в батарею. Начинать отключать надо всегда с положительного провода, потом последовательно в сторону минуса. Общий провод отпаивается последним.
Сборка ведется в противоположном порядке – сначала припаивается провод GND, потом к плюсу первой сборки, потом к плюсу следующей – и к плюсовому проводу батареи. На рисунке красными цифрами показан порядок отключения проводов контроллера, а зеленым – порядок подключения после ремонта.
Порядок монтажа и демонтажа батареи.
Процесс обнуления контроллера завершает процедуру переупаковки аккумуляторной батареи ноутбука и позволяет полноценно запустить систему питания гаджета. Сама разблокировка не требует больших финансовых затрат или физических усилий, но без понимания сути происходящего ее выполнить невозможно.
Как узнать что сломалось — разъем, гнездо или зарядное устройство
Ремонт платы ремонт платы блока питания ноутбука довольно трудоемок. Из-за стремления к снижению габаритов монтаж выполняется очень плотно, поиск неисправности затруднен. Не исключена ситуация, когда после долгих поисков проблемы окажется, что дефект вовсе не на плате. Поэтому неисправность сначала лучше локализовать. Сделать это можно с помощью тестера. Обычно БП для ноута состоит из двух разъемных частей:
Как только батарея ноутбука перестала заряжаться, надо определить место возникновения проблемы. Включив зарядник в сеть, надо убедиться в загорании светодиодного индикатора (если он у данного БП имеется). Обычно он показывает наличие выходного напряжения. Свечение индикатора говорит, как минимум, об исправности сетевого шнура и платы БП. Теперь надо замерить напряжение на выходном разъеме зарядника. Оно должно составлять 19 вольт (или другое напряжение, совпадающее с написанным на корпусе). Если этот уровень присутствует, с большой вероятностью можно говорить об исправности ЗУ и дефекте гнезда питания ноутбука.
Исправный адаптер – горит индикатор наличия напряжения и на выходе имеется 19 VDC.
Если индикатор светит, а напряжение на выходном штекере отсутствует, это может означать дефект низковольтного кабеля или разъема питания. Возможен отрыв проводников шнура от платы внутри корпуса БП.
Если индикатор не светит, выходного напряжения нет, значит, неисправность или в сетевом кабеле, или в плате БП. Уточнить место дефекта можно, проверив сетевой шнур. Его надо прозвонить от сетевой вилки до выходного разъема, предварительно отключив от розетки. Проверять надо оба провода – от двух штырей вилки до выходного разъема. Также крайне желательно прозвонить проводник заземления.
Проверка целостности сетевого кабеля.
Если шнур питания от сети в порядке, значит, неисправность находится внутри корпуса БП.
Замер напряжения на выходном разъеме кабеля.
Разблокировка популярных моделей
Asus Eee PC.
Аккумулятор AS10D81 ноутбук ACER.
Запуск BMS контроллера на SAMSUNG.
Где искать прошивку на свою модель
Для восстановления работоспособности контроллера в большинстве случаев новая прошивка не нужна. В большинстве случаев прошить контроллер означает сбросить ошибку. Новая программа для схемы управления понадобится лишь в случае утери старой или при внесении ошибочных изменений, «откатить» которые невозможно.
Можно попытаться обратиться в техническую поддержку производителей. Если это не увенчается успехом (такое возможно – производителю выгоднее продать пользователю новую батарею, чем помочь починить старую), можно обратиться частным порядком к специалистам сервисных центров или поискать информацию на специализированных форумах. Но в этих случаях может возникнуть проблема незаконного использования программной продукции.
Калибровка — есть ли от нее смысл при блокировке
Иногда происходит путаница понятий и сбросом называют также калибровку контроллера. На самом деле это разные вещи. Калибровка – это привязка уровней заряда, которые контроллер считает 0% и 100% запаса энергии аккумулятора, к фактически существующим границам. Так, если в результате ухода фактической емкости произойдет постепенное «уплывание» пределов, например, от 0% до 5% и от 100% к 95%, то не используемыми останутся 5+5=10 процентов емкости батареи. Это нерационально, и для устранения этого дисбаланса проводят процедуру калибровки.
Она выполняется при полностью работоспособной системе электропитания ноутбука и на сброс контроллера не влияет. Более того, при заблокированной управляющей схеме калибровка невозможна – элементы питания отключены. Поэтому одна процедура не заменяет другую.
Как выполнить сброс контролера ноутбука
Самый простой способ – отнести ноутбук в сервисный центр. Там есть все необходимое оборудование и опытные специалисты, которые выполнят все быстро и качественно. Но можно попытаться сделать это самостоятельно. Для этого понадобятся:
Плата связи на CP2112.
Плату можно изготовить самостоятельно, но проще купить (на южно-азиатских торговых интернет-площадках). В качестве программного обеспечения подойдет популярная программа Battery EEPROM works (Be2Works). Программа платная, недешевая, но для многих случаев хватит и демо-версии.
Сначала надо разобраться с распиновкой батареи. Понадобятся выводы GND (0 V, общий провод) и последовательная шина – выводы SDA и SCL. Найти распиновку можно в этой статье или интернете, задав в качестве критерия поиска производителя АКБ.
Распиновка АКБ ASUS.
Если поиск остался без результата, можно попытаться найти общий провод. Выводы SDA (Data) и SCL (Clock) находятся тестером – сопротивление между каждым из них и шиной GND составляет 600-900 Ом. Какой из них вывод данных (SDA), а какой тактовый (SCL) – придется выяснять экспериментально по наличию связи ПК с батареей – если коннект не произошел, выводы надо поменять местами.
Надо учесть, что у многих контроллеров имеется управляемый предохранитель, который пережигается от программной команды в определенных случаях. Надо проверить его состояние. Если не повезло, и он перегорел, его надо замкнуть – хотя бы капелькой припоя.
Проверка состояния предохранителя.
Потом надо подключить плату к порту USB компьютера и запустить программу. Если все в порядке – на плате загорится светодиод. Дальше надо подключить соответствующие выводы платы к контактам GND, CLK и DATA батареи. Следующий шаг – включение контроллера, для этого надо на пару секунд подать напряжение на его плюсовой вход от внешнего источника. Рекомендуется, чтобы напряжение было на 2.4 вольта выше напряжения батареи. Если батарея работоспособна, можно просто подключить плюсовой вывод к плюсу контроллера.
Скриншот программы со считанным дампом памяти EEPROM.
Далее можно нажать кнопку “Считать» (выделено красной рамкой), если угадать с выходами SDA и SCL, то можно получить доступ к прошивке.
Информация о состоянии батареи.
По нажатию кнопки с литерой “i” можно получить информацию о состоянии батареи. В данном случае она заблокирована, о чем говорят флаги ошибки.
Скриншот окна калибровки.
Далее надо нажать кнопку «Калибровка» и внести данные о батарее – фактическую емкость и т.п. Далее данные надо записать в память, нажав кнопку ОК (зеленую галочку).
Чтобы устранить ошибку, надо нажать кнопку разблокировки. После этого флаги ошибки сбросятся.
Кнопка запуска трекинга импеданса.
Завершает процедуру запуск трекинга импеданса. Если у контроллера пароль доступа был стандартный – действия должны увенчаться успехом. Если нет – на этом возможности демо-версии исчерпаны, и доступно два дальнейших варианта:
Обычно второе дешевле.
Работа ноутбука без батареи от сети: особенности и последствия
Как устранить, если дефект в кабеле
Поиск конкретного места дефекта в кабеле блока питания ноутбука (хоть в сетевом, хоть в низковольтном)– дело потенциально безуспешное. Провода идут в общей изоляции, и методом прокола найти место неисправности проблематично. Если проблема в сетевом шнуре, его несложно заменить. Можно взять кабель от адаптера-донора, можно купить новый или бывший в употреблении через доски объявлений в интернете.
Как можно зарядить ноутбук без зарядного устройства
Для каких задач нужно обнулять контроллер
Основная задача процедуры обнуления контроллера – это его разблокировка и восстановление работоспособности ноутбука, как мобильного устройства, питающегося от аккумуляторов. При этом также решается несколько побочных, но важных задач. Во время сброса можно (и нужно) установить паспортное значение емкости АКБ, а если точно известно фактическое – то и его (у новых элементов можно считать обе емкости равными, хотя это на совести производителя). Также можно обнулить счетчик циклов заряда. Это нужно для ведения правильной статистики и отслеживания в дальнейшем состояния батареи – утилиты контроля АКБ берут данные от контроллера.
Инженер-электроник. Работаю в мастерской по ремонту бытовых приборов. Увлекаюсь схемотехникой.
Вопреки распространенному мнению, контроллер не отключает батарею по достижении определенного количества циклов разряд-заряд, поэтому для этих целей периодически обнулять счетчик не нужно.
Диагностика и ремонт блока питания
Если есть достаточная уверенность, что дефект внутри корпуса зарядного устройства, то в первую очередь до платы надо добраться. Обычно корпус делается неразъемным – обе крышки просто склеиваются между собой.
Разрезание корпуса зарядника по клеевому шву.
Место склейки надо разрезать. Это можно сделать надфилем или другим острым инструментом (даже канцелярским ножом). Более подробно о разборке блока питания читайте здесь.
Разобранный адаптер, готовый к поиску неисправности.
Если после разборки адаптера плата имеет вид, как на фото – отлично. Но так везет не всегда – производители имеют привычку заливать внутренности БП полимерной пеной. Можно попытаться смыть ее каким-либо органическим растворителем. Если не пена не растворяется, тогда, скорее всего, ремонт не удастся – механическим путем вычищать покрытие долго, трудно и есть риск повредить при этом электронные компоненты.
Плата адаптера, залитая полимерным компаундом.
Если доступ к деталям имеется, крайне необходимыми условиями дальнейшего ремонта являются:
Прежде, чем искать принципиальную схему, надо ознакомиться с общим принципом построения зарядников для ноутов. Они выполняются по импульсному принципу, подобно БП для стационарных компьютеров. Но имеются и отличия от источников питающих напряжений ПК.
Структура импульсного БП для ноутбука.
Для тех, кто имеет опыт ремонта БП для стационарных ПК, сразу становятся очевидными несколько отличий:
Описание работы и устройство импульсного блока питания
Все это позволяет значительно уменьшить габариты БП.
Все остальное — традиционно для импульсников. Сетевое напряжение проходит через фильтр, выпрямляется и сглаживается. Так как инвертор однотактный, в сглаживающем фильтре не нужна средняя точка, и он выполняется на одном оксидном конденсаторе. В преобразователе постоянного напряжения в импульсное применен всего один транзистор – это тоже благоприятно влияет на массогабаритные показатели, но ведет к снижению экономичности. Генератор ШИМ выполняется на микросхеме, имеющей выход, адаптированный под работу с одним транзистором.
Подобрать схему под конкретный блок не так просто – в сети их великое множество. Ориентироваться при поиске можно на микросхему ШИМ. Найти полностью идентичную схему может не получиться, но совпадения в 70-80% в большинстве случаев достаточно для ремонта. В крайнем случае, схему (или не совпадающий участок) можно срисовать с платы.
Схема БП для ноутбука на микросхеме UC3843.
Для примера можно рассмотреть ремонт импульсника на распространенной микросхеме UC3843. Ее нумерация выводов приведена в таблице.
В первую очередь плату надо осмотреть. Если выгорела часть платы, дальше ремонтировать нет смысла. Если есть вздувшиеся оксидные конденсаторы, их заменяют сразу. Если источник совсем не подает признаков жизни, надо в первую очередь определить наличие сетевого напряжения на высоковольтном выпрямителе (замер производится в точках 1 и 2). Если переменное напряжение 220 вольт отсутствует, надо найти причину – вероятнее всего в сетевом шнуре или во входных цепях (может быть, перегорел предохранитель F1).
Если до выпрямителя питание доходит, надо проверить постоянное напряжение на конденсатор C7 – должно быть около 300 вольт. Если напряжения нет или оно намного ниже, проверяются диоды выпрямителя и конденсатор С7. При наличии выпрямленного напряжения надо проверить присутствие питания на 7 выводе микросхемы ШИМ (в начальный момент времени микросхема запитывается от выпрямленного напряжения, после запуска – от дополнительной обмотки).
Если все в порядке, осциллографом проверяется присутствие импульсов на 6 выводе UC3843. Если их нет, велика вероятность того, что не работает микросхема (хотя проблема может быть и в элементах обвязки). Если генерация имеет место, проверяется наличие импульсов в точке 3. При их отсутствии можно подозревать неисправность MOSFET Q1 или обрыв первичной обмотки импульсного трансформатора. Если на первичке импульсы есть, надо проверить их наличие на вторичной обмотке (точка 4). Если все в порядке, проверяется выпрямленное напряжение в точке 5. Если его нет или оно значительно меньше 19 вольт, подозревается диод или конденсатор С11. Если они исправны, проверке подлежит цепь обратной связи (в первую очередь, оптрон U2).
Если при включении в сеть напряжение на выходе БП есть, но сильно отличается от 19 вольт, можно начать проверку со вторичных цепей и ОС, как с наиболее вероятных участков. Но и тут проблема может быть также в высоковольтном выпрямителе.
После нахождения неисправного элемента его надо заменить. Потом собрать БП в обратном порядке. Шов можно склеить заново дихлорэтаном или клеем, а можно просто замотать изоляционной лентой, если эстетическая составляющая не имеет значения.
Корпус блока питания, скрепленный изоляционной лентой.
Когда лучше купить новый адаптер
Можно обобщить упомянутые выше случаи, когда зарядник для ноутбука целесообразнее не ремонтировать, а приобрести новый, если:
При покупке нового БП надо обращать внимание на следующие параметры:
Первые две характеристики обычно стандартны, но обратить внимание надо. Основной критерий выбора – наибольший выходной ток. У нового БП он должен быть не ниже, чем у старого. Все параметры можно найти на табличке на корпусе зарядника.
Шильдик с характеристиками источника питания.
При покупке в обычном магазине можно показать продавцу старый БП, он подберет подходящий по параметрам. При приобретении через интернет, контролировать характеристики придется самостоятельно.
Как подобрать блок питания для ноутбука
Для наглядности рекомендуем серию тематических видеороликов.
Починить блок питания для ноутбука не так уж сложно. Но вряд ли получится сделать это при отсутствии хотя бы мультиметра. Но и его наличие без понимания принципов работы адаптера может не принести результата.
