Имеется на ремонте плазменный ТВ LG 32PC54-ZD (шасси PP81D) со следующими симптомами, которые могут быть как в отдельности, так и вместе:
– случайные отключения и перезагрузки ТВ после прогрева (обычно спустя время от 3 до 10 минут)
– потеря управления ТВ с пульта и с кнопок (нет реакции даже на кнопку питания)
– заливка панели однотонным цветом
– треск в динамиках
Что было сделано:
– проверены все питания, которые формируются на БП, заменены электролиты, вызывающие хоть какое-то подозрение и имеющие ESR менее 20% от допустимых пределов.
– пропаяны все основные места на БП, во избежание кольцевых трещин, а также проверены фильтрующие кондеры и пропаяны Y-SUS и Z-SUS.
– проверены основные питания на DC-DC майна, в т.ч. на предмет пульсаций. SMD электролиты на самом майне пока не проверял(!)
– полностью заменена и перепрошита EEPROM 24С64, как один из возможных источников софтовых проблем. SPI и Parallel Flash пока нет на замену, прошивки в них идентичны с находящимися на просторах инета.
– проверка питаний осциллографом после появления “глюков”. Есть шумы на осциллограмме, но каких-то провалов или явных пульсаций не выявлено.
Какие выводы сделаны:
В результате выбраковки, единственным виновником на текущий момент мне кажется сейчас CPU: LGE6891DD-LF. В пользу этого говорит то, что ТВ какое-то время работает, а потом теряется управление. Плата ведется на прогрев, с увеличением температуры на поверхности платы до 50 градусов (нагревал работающую плату на термостоле) и начинает чаще уходить в ребут или выключаться. Работа фризером не особо помогает – после появления симптомов в виде потери управления, охлаждение CPU, RAM, стабилизаторов питания ни к чему не приводит. ТВ продолжает вещание, но не управляется. В нормальной работе CPU выше 45-50 градусов не греется, судя по термометру (пока тепловизором не обзавелся). Какого-то иного нагрева тоже не заметил. Возможно, пока только предположение, что срабатывает термозащита на плате (есть отдельная микруха для этого), но по идее она бы не нарушала управление ТВ с кнопок.
Изучил множество форумов, но ответа так и не нашел.
Вопрос к знатокам – есть ли что-то, что я еще упустил, за исключением кондеров на майне и замены SPI и PF флешек? Сталкивался ли кто-то с подобным? Может ли это быть умирающий проц? На али, кстати они по 350 руб всего, поэтому думаю заказать, не велика потеря, только ждать месяц. Заранее благодарен за возможные полезные советы.
PS. на всякий случай креплю схему шасси.
Модель: LG 32PC54-ZD
Шасси: PP81D
Main Board: EAX50588105(05)
Flash: 25L1605A
Panel: PDP32F15384
Tuner: TAFT-S703D
YSUS: EAX43038302 EBR54214201
ZSUS: EAX43177602 EBR54215301
PSU: PS-7231-1-LF EAY51348801
earch service manuals database
Search results for: (found: 72 regularSearch) ask for a document
Search the support documentation for service technicians – service test equipment, measuring equipment (oscilloscope, pc oscilloscope, digital oscilloscope, usb oscilloscope, digital multimeter, analog multimeter) by different manufacturers (Fluke, Wavetek, Tektronix ) Search our database of Service manuals, schematics, diagrams, pcb design, service mode, make-model-chassis, repair tips and eeprom bins for various types of electronic equipment
Вчера опробовал переделанный БП от компа, от которого у меня запитывается 100 Вт усилок. На верхней крышке написано, что при работе от 230 В он должен выдавать 9 А. И поначалу все было хорошо, удалось провести пару дальних связей, но минут через 30 случилась следующая фигня:
При нажатии на тангенту БП переходит в спящее состояние, то есть похоже что нагрузка в виде усилка для него оказалась большой. Без нажатия он заводиться и выдает свои (мои) 13,5 В, а вот ежели жмешь на гашетку – умирает и требует последующего перезапуска.
Теперь о той переделке которую я произвел до этого в БП:
Дело в том, что все БП разные посему переделки описанные в инете несколько не подходят под мой случай. Итак диоды на радиаторе я заменил на КД2999.
Далее в статье описано:
от 1 вывода микросхемы ШИМ-контроллера TL494 (такая микросхема используется в большинстве АТ БП мощностью 200-250W до 1999 г. выпуска включительно) нужно найти 2 резистора. Одни из них идет на +5В, другой – на землю , нужно аккуратно их выпаять. Независимо от конструктивного решения БП и при наличии TL494 (или ее аналогов других производителей) вышеназванные резисторы должны быть обязательно. Теперь припаяйте постоянный резистор номиналом 33К и мощностью 0,25Вт или 0,5Вт от 1 ножки TL494 на выход +12В.
В моем случае одно сопротивление идет на +5, другое на +12. На землю не идет вообще ничего от 1 ноги. И когда я выпаял сопротивление идущее на +5 БП перестал “заводиться”, посему недолго думая я впаял его обратно. А сопротивление, которое шло на выход +12 (к слову сказать там 12 не получалось, а получалось 11,3 В) номиналом 33 кОм, заменил на 56 кОм 2 Вт, дабы получить на выходе +13,5 В.
Вот в принципе вся переработка, которую я выполнил.
Вопрос:
Что сделано не правильно или что недоделано?
переделай схему выпрямителя, замени диоды, выбрось 5 вольт источник, перемотай дроссель по выходу. Схемы есть на СКР, проверено. 15 Ампер выдаёт без проблем
Подскажите,нафига там вобще что-то переделывать? Он и так не плохо работает.
vvv=,
вот писать Вы научились, а читать?
Так я же пишу:
– диоды заменил
– +5 выбросить не могу, так как если я выпаиваю по мануалу сопротивление с 1 ноги на +5 БП перестает запускаться (БП отличаются друг от друга, поэтому то что писали не всегда и не совсем подходит)
– перематывать дроссель??? Если блок расчитан на 9 А по анотации на верхней крышке, то зачем перематывать дроссель? БП должен хотя бы 9 А выдавать и безо всякой перемотки, а если выдает 9 А, то усилок на 100 Вт должен тянуть. Он расчитан на 10 А, 1 А разницы это не должно быть критично.
В общем-то я догадываюсь что там может быть. Когда я подбирал сопротивление на выход +12, то при повышении номинала более 60 кОм происходит сброс (БП останавливается) у меня же стоит 56 кОм, что достаточно близко к критическому, а в мануале рекомендовали 33 кОм. Что бы при этом на 1 ноге получалось +2,4 В (точно не помню). Но 33 кОм стояло изначально у меня при этом выходное напряжение составляло +11,3 В, а хотелось подобрать на +13,5 В. Попробую подобрать резистор, что бы на выходе получалось +12 В. Если этот номер не пройдет, ну тогда честно говоря не знаю что делать. Вот тогда попробую поперематывать дроссель.
выкидывать 5 вольт на ATX блоке нельзя, он тогда не будет вообще работать. а то, что там написано 9 ампер, это всё фигня, могли и 20 написать:) кратковременно он может отдать стока, тока быстро перегреется и сгорит. так что меняйте все силовые элементы, ставьте с запасом, перематывайте транс, тогда останется тока одна проблема – помехи:)
Про перемотку транса сильно сказано.. Не проще купить АТХ достаточной мощности с нормальным силовым испульсным трансформатором (ватт на 300)? Диоды надо конечно по 12 ставить шоттки (а то обычно ставят ультрафаст или суперфаст, греются они конкретно)
А вы попробуйте его нагрузить и узнаете:)) 300 мало, для 100 ваттного усилителя надо 20-25 ампер, долговременной мощности
Насыщенение дросселя вещь хреновая, ещё более ужасная вещь КД2999. Не стоит Вам замарачиваться с переделкой, если Вы считаете что 10 А достаточно для получения 100 ватт в нагрузке. Купите готовый.
Вот только сейчас отыскал характеристики усилка. Написано – ток потребления 9 А, так что паника по моему напрасная.
По ссылкам пробежался, но честно говоря я все это уже читал. Я тут перед тем как переделкой занятся с “Сервера Кубанских Радиолюбителей” скачал все что только там было на эту тему страниц 20 получилось.
dromanoff
И всё таки, какой блок АТ или АТХ – принципиальная разница в данном случае.
philosophist
И всё таки, какой блок АТ или АТХ – принципиальная разница в данном случае.
Я вчера долго и упорно искал опозновательные знаки на коробке, но так ничего вразумительного и не нашел. На обед схожу до дома, и аккуратно перепишу все что там написано, потом соответственно выложу.
долго и упорно искал опозновательные знаки на коробке – элементарно, если есть выход +3,3В то АТХ (или если для включения на материнскую плату один разъём то АТХ, а если два поменьше то АТ)
Питание 9А и 13.8В, а на выходе 100 ватт – это невозможно:)
А Вы померейте напряжение при нагрузке, у меня (200ВТ, 8А) она скачет к 12.6 В, а при малой нагрузке падает до 11.5 В. И спокойно тянет и не греется 50 ВТ (10А – по паспорту), хотя лучше работать на 5 ВТ.
Проблема с зависанием (отключением БП) у меня прошла после того как я хорошо скрутил провод питания (видимо иногда отходил) и заземлил БП (на батарею центрально отопления). Так что даже при выключения радостанции он не затухает. Где-то еще читал что надо на +5 В подключить небольшую нагрузку (типа светодиода), тогда он вообще выключаться перестанет.
philosophist
элементарно, если есть выход +3,3В то АТХ (или если для включения на материнскую плату один разъём то АТХ, а если два поменьше то АТ)
Да отпаял я их давным давно и куда-то в стенной шкаф забросил, так что не помню сколько там разъемов было на материнку (домой приду поищу, может чего и найду). А что до выхода +3,3 В, чего-то не припоминаю что бы на плате выход такой был.
PenTod
Питание 9А и 13.8В, а на выходе 100 ватт – это невозможно
Ежели мне не верите зайдите сюда:
http://alancom.yaroslavl.ru/acsboost.shtmlЕсли информация и там Вам покажется сомнительной можете еще полазить по сети на эту тему, там везде одинаковые данные.
Рассвет
Проблема с зависанием у меня прошла после того как я хорошо скрутил провод питания и заземлил БП. Так что даже при выключения радостанции он не затухает. Где-то еще читал что надо на +5 В подключить небольшую нагрузку, тогда он вообще выключаться перестанет.
Ну, провода вроде как хорошо подпаяны. Заземлиться – надо подумать. Правда на даче батареи отопления у меня нет за-то там у меня антення заземлена может туда и подключусь. Короче говоря здесь надо подумать. А что до отключения БП, то не далее как вчера у меня тут откровение случилось. БП работает и безо всякой нагрузки. Правда я там подвесил выключатель со светодиодом, может поэтому и не отключается хотя контакты от светодиода я отпаял (он у меня погорел, погорел да и погас). Вот такие дела.
Значит сверху на крышке написано следующее:
SWITCHING POWER SUPPLY MODEL: PS-230 WB 06B
Еще на корпусе есть значек круглой формы, а там следующее:
ATE/QC/OK
Вся остальная информация изложенная на крышке блока питания к делу отношения не имеет, так как это всякие там предупреждения типа “не влезай – убъет”.
Зашел, увидел – Выходная мощность, Вт 50-80 / 100-130
Рабочий ток, А 5-9 / 20
при 100вт, потребление до 20А – все верно, я так и писАл:))) читайте внимательней!
dromanoff
Значится так, идём по ссылочке
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/power_supply_at_ath.zipи забираем архивчик (500кб). В нём немножечко схемок АТ и АТХ, внимательно смотрим, сверяем со своей фактической схемочкой и отписываемся сюда.
А у Вас, уважаемый, действительно ШИМ-контроллер на TL494, а то ведь есть и на других.
PenTod
Через дробь относится уже к девайсам помощьнее. На предыдущую страничку загляните. http://alancom.yaroslavl.ru/goodantu.shtmlТам с основной страницы все ссылки шли на одну страничку. Изготовителю сайта видимо лениво было примерно одинаковые страницы лепить вот он и вышел из положения. А я в свою очередь это во время не разглядел.
P.S. Ох и любите вы поспорить.
philosophist
смотрим, сверяем со своей фактической схемочкой и отписываемся сюда
Остается только позавидовать Вашей библиотеке на эту тематику.
Да, у меня ШИМ контроллер не TL494, а другой. Какой не помню надо дома посмотреть. Из предложенных схем наиболее подходит ATBP4. Сейчас точно сказать не могу, платы перед глазами нет, но очень, очень похоже.
Проблема с зависанием (отключением БП) у меня прошла после того как я хорошо скрутил провод питания (видимо иногда отходил) и заземлил БП (на батарею центрально отопления). Так что даже при выключения радостанции он не затухает. Где-то еще читал что надо на +5 В подключить небольшую нагрузку (типа светодиода), тогда он вообще выключаться перестанет.
Светодиода там недостаточно. Обычно на 5 вольтовый канал ставят резюк такого сопротивления, чтобы ток на данном канале был в пределах 0.25-0.5А
Рекомендую почитать тут http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=19097Там достаточно долго этот вопрос копали (БП для зарядника, требуется 12-14В 10-15А)
Ну и плюс поиск по той ветке форума, там есть несколько аналогичных тем.
Booster 747 13,8 V, 9A, 100 W 1366.64 – Если вы имеете в виду эту строчку, то скажу вам, что это полнейшая ЧУШЬ!!!! Учите матчасть, почитайте книжки по усилителям мощности и их КПД, а также про режимы работы этих самых усилителей поинтересуйтесь. Если вы считаете, что при напряжении питания 13.8в, и потребляемом токе 9А, усилитель, например, в режиме ЧМ выдает в антенну 100Вт, при входной 5 вт, то флаг вам в руки, как говорится:))) Кстати, на сараях тоже пишут всякое, состоящее из трех букв, а зайдешь в него, а там совсем другое лежит;) усё.
PenTod
Если вы имеете в виду эту строчку, то скажу вам, что это полнейшая ЧУШЬ!!!!
Да, да, да!!!!!
Не верь глазам своим!!!!!
Кругом одни враги!!!!
И самое главное все они врут!!!!
Одни МЫ скажем Вам правду!!!
PenTod
dromanoff
Поспокойнее! Давайте вернёмся ближе к телу.
PenTod – у человека проблема, что блок питания нужное не даёт, а не то, что в антенне 100Вт получить не может.
А от Вас, уважаемый dromanoff, ждём уточнений по поводу идентификации Вашего железа и тогда может чем-то можно будет помочь.
Кстати, а Вы не допускаете, что блок питания изначально с дефектом?
philosophist
ждём уточнений по поводу идентификации Вашего железа
Ну, так я же написал, что из схем, которые Вы переслали подходит схемка под наименованием ATBP4 (это одна из того архива), что ШИМ контроллер у меня не на TL494, а другой. А что это AT или ATX я понял так, что это уже Вы мне ответите. Или я не прав?
Ну вот оттестировал в эти входные БП. Все нормально работает. Сейчас с полной уверенностью могу сказать, что дело было в сопротивлении с 1 ноги ШИМ контроллера на +12В. Я его в предыдущий раз поставил слишком большим (56 кОм) потом заменил на 38. Видимо напряжение на 1 ноге +2.4В критично, посему все остальные параметры следует подбирать из заданных условий.
А какой там у меня блок АТ или АТХ видимо не очень и принципиально.
Все нормально работает. – ну и слава богу.
Ещё один критерий, как отличить АТ от АТХ: если у Вас БП включается вынесенным на проводе (в изначальном виде) выключателем то это АТ.
По схеме ATBP4 из моего архива ШИМ-контроллер как раз на TL494, а то что буквы вначале маркировки не TL, так это всего навсего другой производитель.
Схемотехника блоков питания персональных компьютеров. Часть 1.
Один из самых важных блоков персонального компьютера — это, конечно, импульсный блок питания. Для более удобного изучения работы блока есть смысл рассматривать каждый его узел по отдельности, особенно, если учесть, что все узлы импульсных блоков питания различных фирм практически одинаковые и выполняют одни и те же функции. Все блоки питания рассчитаны на подключение к однофазной сети переменного тока 110/230 вольт и частотой 50 – 60 герц. Импортные блоки на частоту 60 герц прекрасно работают и в отечественных сетях.
Основной принцип работы импульсных блоков питания заключается в выпрямлении сетевого напряжения с последующим преобразованием его в переменное высокочастотное напряжение прямоугольной формы, которое понижается трансформатором до нужных значений, выпрямляется и фильтруется.
Таким образом, основную часть схемы любого компьютерного блока питания, можно разделить на несколько узлов, которые производят определённые электрические преобразования. Перечислим эти узлы:
Сетевой выпрямитель. Выпрямляет переменное напряжение электросети (110/230 вольт).
Высокочастотный преобразователь (Инвертор). Преобразует постоянное напряжение, полученное от выпрямителя в высокочастотное напряжение прямоугольной формы. К высокочастотному преобразователю отнесём и силовой понижающий импульсный трансформатор. Он понижает высокочастотное переменное напряжение от преобразователя до напряжений, требуемых для питания электронных узлов компьютера.
Узел управления. Является «мозгом» блока питания. Отвечает за генерацию импульсов управления мощным инвертором, а также контролирует правильную работу блока питания (стабилизация выходных напряжений, защита от короткого замыкания на выходе и пр.).
Промежуточный каскад усиления. Служит для усиления сигналов от микросхемы ШИМ-контроллера и подачи их на мощные ключевые транзисторы инвертора (высокочастотного преобразователя).
Выходные выпрямители. С помощью выпрямителя происходит выпрямление — преобразование переменного низковольного напряжения в постоянное. Здесь же происходит стабилизация и фильтрация выпрямленного напряжения.
Это основные части блока питания компьютера. Их можно найти в любом импульсном блоке питания, начиная от простейшего зарядника для сотового телефона и заканчивая мощными сварочными инверторами. Отличия заключаются лишь в элементной базе и схемотехнической реализации устройства.
Довольно упрощённо структуру и взаимосвязь электронных узлов компьютерного блока питания (формат AT) можно изобразить следующим образом.
О всех этих частях схемы будет рассказано в дальнейшем.
Рассмотрим принципиальную схему импульсного блока питания по отдельным узлам. Начнём с сетевого выпрямителя и фильтра.
Сетевой фильтр и выпрямитель.
Отсюда, собственно, и начинается блок питания. С сетевого шнура и вилки. Вилка используется, естественно, по «евростандарту» с третьим заземляющим контактом.
Следует обратить внимание, что многие недобросовестные производители в целях экономии не ставят конденсатор С2 и варистор R3, а иногда и дроссель фильтра L1. То есть посадочные места есть, и печатные дорожки тоже, а деталей нет. Ну, вот прям как здесь.
Как говорится: «No comment
Во время ремонта желательно довести фильтр до нужной кондиции. Резисторы R1, R4, R5 выполняют функцию разрядников для конденсаторов фильтра после того как блок отключен от сети. Термистор R2 ограничивает амплитуду тока заряда конденсаторов С4 и С5, а варистор R3 защищает блок питания от бросков сетевого напряжения.
Стоит особо рассказать о выключателе S1 («230/115»). При замыкании данного выключателя, блок питания способен работать от сети с напряжением 110. 127 вольт. В результате выпрямитель работает по схеме с удвоением напряжения и на его выходе напряжение вдвое больше сетевого.
Если необходимо, чтобы блок питания работал от сети 220. 230 вольт, то выключатель S1 размыкают. В таком случае выпрямитель работает по классической схеме диодный мост. При такой схеме включения удвоения напряжения не происходит, да это и не нужно, так как блок работает от сети 220 вольт.
В некоторых блоках питания выключатель S1 отсутствует. В других же его располагают на тыльной стенке корпуса и помечают предупреждающей надписью. Нетрудно догадаться, что если замкнуть S1 и включить блок питания в сеть 220 вольт, то это кончится плачевно. За счёт удвоения напряжения на выходе оно достигнет величины около 500 вольт, что приведёт к выходу из строя элементов схемы инвертора.
Поэтому стоит внимательнее относиться к выключателю S1. Если предполагается использование блока питания только совместно с сетью 220 вольт, то его можно вообще выпаять из схемы.
Вообще все компьютеры поступают в нашу торговую сеть уже адаптированными на родные 220 вольт. Выключатель S1 либо отсутствует, либо переключен на работу в сети 220 вольт. Но если есть возможность и желание то лучше проверить. Выходное напряжение, подаваемое на следующий каскад составляет порядка 300 вольт.
Можно повысить надёжность блока питания небольшой модернизацией. Достаточно подключить варисторы параллельно резисторам R4 и R5. Варисторы стоит подобрать на классификационное напряжение 180. 220 вольт. Такое решение сможет уберечь блок питания при случайном замыкании выключателя S1 и включении блока в сеть 220 вольт. Дополнительные варисторы ограничат напряжение, а плакий предохранитель FU1 перегорит. При этом после несложного ремонта блок питания можно вернуть в строй.
Конденсаторы С1, С3 и двухобмоточный дроссель на ферритовом сердечнике L1 образуют фильтр способный защитить компьютер от помех, которые могут проникнуть по сети и одновременно этот фильтр защищает сеть от помех, создаваемых компьютером.
Возможные неисправности сетевого выпрямителя и фильтра.
Характерные неисправности выпрямителя, это выход из строя одного из диодов «моста» (редко), хотя бывают случаи, когда выгорает весь диодный мост, или утечка электролитических конденсаторов (гораздо чаще). Внешне это характеризуется вздутием корпуса и утечкой электролита. Подтёки очень хорошо заметны. При пробое хотя бы одного из диодов выпрямительного моста, как правило, перегорает плавкий предохранитель FU1.
При ремонте цепей сетевого выпрямителя и фильтра имейте в виду то, что эти цепи находятся под высоким напряжением, опасным для жизни ! Соблюдайте технику электробезопасности и не забывайте принудительно разряжать высоковольные электролитические конденсаторы фильтра перед проведением работ!
ULTRA PS-230WB или KME-06B — AT блок питания
Блок питания ULTRA PS-230WB 06B старого стандарта AT, практической ценности сейчас не представляет, разве что как сравнительно мощный источник питания для иных, некомпьютерных нужд.
Внешне — это банальный БП стандарта AT, десятилетней давности, размерами 150х140х86 мм, очень легкий. На задней стороне (задняя сторона аналогична задней стороне системного блока, в который такие БП ставятся), расположено решетчатое отверстие под 80 мм вытяжной вентилятор, который в те времена был единственным средством, которое вытягивало весь горячий воздух из системного блока. Два стандартных разъема: подключение к бытовой электрической сети переменного электрического тока, второй для подключения через специальный разъем монитора (сейчас таких разъемов на БП уже не встретишь). Между этими разъемами — переключатель на разные типы домашней электросети — 230V или 115V (если его неправильно включить, можно наблюдать процесс сгорания блока питания).
На противоположной стенке ряд продолговатых вентиляционных отверстий и два отверстия под провода, обрамленные пластмассовыми вставками. Шнур включения/выключения питания длинной 380 мм. Кнопка с фиксируемым положением, работает по принципу разрыва линии 220 вольт, причем сразу на два разъема блока питания — входной и выходной (схема подключения нарисована на этикетке БП). Кнопка KDC-A04-2N рассчитана на 5A/80A 250V.
Жгуты с проводами для питания материнской платы и прочих устройств. Два 6-контактных разъема Р8 и Р9 (так как они одинаковы, напомню методику подключения — на каждом разъеме по два черных провода — черный к черному, чтоб в центре оказались подряд четыре черных провода). На разъемах надписи P-3960 и P-3960-6, длина проводов от БП к разъемам — 320 мм.
Жгут с тремя четырехконтактными разъемами: один типа «Молекс», второй и третий для питания FDD — длина 330 мм + 110 мм + 130 мм
Жгут с двумя разъемами типа «Молекс» — 330 мм + 140 мм + 410 мм (двухконтактный — «Земля» и +5В, видимо для подключения дополнительного охлаждения).
Толщина проводов, самый толстый 0,8 мм (сечение медного проводника), остальные такие же и тоньше.
Щелкните по рисунку, чтобы увеличить! — click to zoom image
На верхней крышке наклеена этикетка, она гласит: ULTRA Switching Power Supply, Model: PS-230WB 06B. Указаны входные напряжения: AC Input: 115V
3A MAX. Далее идут две схемы подключения кнопок включения — двух и четырех контактные. Затем идет таблица выходных напряжений, на блоки питания от 200 до 375 ватт. У нас 230 ватт, потому значения у нас таковы:
Еще одна маленькая наклейка, одновременно служащая и гарантийным стикером, наклеена на один винт, и на ней пропечатан серийный номер, и сообщение — Made in China. Еще пара кругленьких наклеек — QC OK 2BW3, ATE 2 QC OK. в общем — ихний китайский ОТК (отдел технического контроля), сказал, что «все проверено и все о-кейно!» — не стоит на это обращать внимания.
Выкручиваем четыре винта, которые крепят верхнюю крышку. Смотрим: корпус — мягкая сталь толщиной 0,7 мм. Решетка вентилятора, по моде тех времен вырублена прямо в корпусе — не очень, конечно, эстетично и полезно, но дешево.
Плата — односторонний светлый текстолит, на плате маркировка KME-06B (производства Key Mouse Electronics или просто схожая аббревиатура?), Есть разведенные и не распаянные места — это отсутствующий входной фильтр.
Два разъема на 115-220 вольт, между ними переключатель типа сети, с него два провода идут на плату.
Вентилятор — 80 мм, семилопастный, с подшипником скольжения. Наклейка, на ней надпись KME и логотип — да, это точно продукция тайваньской компании Key Mouse Electronic Enterprise Co., Ltd. Модель, верно, называется S011388 12L, питание 12V 0.1A. На вентиляторе значки UL и под ними код E154464, по которому узнаем физического изготовителя вентилятора — это GLOBEFAN TECHNOLOGY CO LTD (тайваньская компания, ныне в составе корпорации Zaward), значок сертификации TUV 26487.
Переходим к плате. Она реализована по стандартной схеме. На входе стоит термистор NTC 3D-9, далее идет предохранитель — вставка плавкая на 4А. Фильтр на входе, как уже говорил, отсутствует, вместо дросселя две перемычки. Диодный мост из четырех диодов RL205. Далее идут два электролитических конденсатора 220 мкФ на 200WV, производства китайской компании HEC, серии Negative Black — ZS 105C. Пленочный конденсатор, обозначенный на плате как C6 — 105K 250V (1 мкФ).
Два небольших алюминиевых радиатора. На первом: два высоковольтных биполярных транзистора, обозначенных на плате как Q1 и Q2 — E13007-1, производства ныне уже несуществующей SEC — Samsung Electronics. К радиатору они притянуты винтами с изолирующими втулками и через теплопроводящие прокладки. Второй радиатор имеет диод Шоттки SBL1640CT (40V, 16A) и два диода FR302 (100V, 3A), подключенных по принципу диода Шоттке. Оба элемента промаркированы на плате как D9 и D10.
Между ними основной трансформатор преобразователя, маркировка на нем HM (на плате он обозначен как T1 и код 09.20007.021). Второй трансформатор имеет маркировку EE-16-B, к нему «привязан» маленький тороидальный дроссель.
Блок питания управляется ШИМ-контроллером KA7500B, того же производителя SEC. Это полный аналог TL494.
На выходе всего один тороидальный дроссель групповой стабилизации, диаметром 26,5 мм (вместе с намоткой). Еще один дроссель, намотанный на ферритовый стержень, стоит на линии +12В.
В блоке питания KME-06B используются электролитические конденсаторы HEC — два на входе, все остальные производства тоже китайской компании 12KUANG JIN ENTERPRISE CO.,LTD, логотип которых — стилизованные буквы CS. На выходе стоят максимум 1000 мкФ на 16 вольт. Среди них каким-то образом затесался один конденсатор fuhjyyu (Тайвань).
На этом обзор блока питания ULTRA PS-230WB или KME-06B заканчиваю. Как уже говорил, сегодня применение ему может быть «не профильное» — как источник питания. Их переделывают под зарядные устройства. Я видел один раз 16 камер видео наблюдения были запитаны подобным блоком питания.
Хочу предупредить, если вы пожелаете использовать подобный БП в подобных целях — не запускайте его без нагрузки, может мгновенно сгореть.
Михаил Дмитриенко, Алма-Ата, 2013 г.
· Опубликовал wasp August 29 2013 · В Блоки питания · 0 Комментариев · 45315 Прочтений ·
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Вы не зарегистрированы?Нажмите здесь для регистрации.
Забыли пароль? Запросите новый здесь.
