Схема блока питания для ноутбука
Схема блока питания для ноутбука
Электрические схемы зарядных устройств для ноутбуков отличаются в зависимости от производителя. Однако все эти схемы предназначены для выпрямления переменного тока и подачи постоянного тока определенной мощности к ноутбуку. На вход блока питания подается ток напряжением 220V и 1.6А (розетка) и после трансформации преобразовывается в постоянный ток различного напряжения (в основном 19V) и силы тока.
Ниже приведены принципиальные схемы универсального блока питания, автомобильного блока питания и, как пример, блока питания для ноутбука Benq. У каждого производителя схема адаптера питания для ноутбука разная.
Схема универсального блока питания:
Схема автомобильного блока питания:
Схема блока питания ноутбука Benq:
Блок питания, как правило состоит из следующих основных элементов:
- входной фильтр,
- сетевой выпрямитель,
- элементы защиты: предохранитель, ограничитель пускового тока,
- импульсным трансформатором,
- вторичный выпрямитель,
- схема стабилизации выходного напряжения,
- микросхема,
- оптопара.
Чаще всего блоки питания неразборные и чтобы добраться до платы, требуется аккуратно разъединить с помощью инструмента склеенные элементы короба блока питания.
Если Вы не имеете навыков работы с радиодеталями и схемами, мы настоятельно рекомендуем не заниматься самостоятельным ремонтом блоков питания.
Этот раздел посвящен силовой электронике. В данном разделе вы найдете схемы блоков питания, зарядных устройств, преобразователей напряжения, инверторов и др. Также, приглашаем всех в форум по блокам питания, стабилизаторам и ЗУ, где на ваши вопросы постараются ответить грамотные специалисты и участники форума.
В статье приводятся четыре схемы совершенно разных блоков питания, которые можно использовать для питания аудиоусилителей и не только
Сложность схемы: Средняя
Обзор и тестирование модуля синхронного понижающего преобразователя на основе контроллера LT3800 (Linear)
Фотографии, схемы, проверка 4-х преобразователей AC/DC и 1-го AC/AC.
Фотографии, схемы и проверка пяти преобразователей AC/DC, предназначенных для работы со светодиодами.
Фотографии, схемы и проверка характеристик шести преобразователей AC/DC.
В данной статье описывается регулируемый блок-приставка “заменяющий” ЛБП и работающий в комплекте с зарядным от ноутбука. Построена приставка на базе МС34063 по достаточно редкой топологии.
Блоки питания
Описана схема переделки ATX компьютерного блока питания в регулируемый источник напряжения и тока с индикацией. Используется AVR-микроконтроллер
Лабораторный автотрансформатор практически незаменим для ремонта и наладки электронной аппаратуры. Однако наличие гальванической связи с сетью повышает риск поражения электрическим током или выхода из строя измерительной аппаратуры, используемой при настройке. Предлагаемый электронный регулятор позволяет минимизировать эти риски и сделать процесс налаживания устройств более безопасным и удобным.
В данной статье пойдет речь, об одной из разновидностей цифровых частей (вольтамперметров) для лабораторного блока питания (ЛБП). Идея собрать данную приставку появилась после публикации на канале Паяльник TV видео о сборке и работе конструктора лабораторного блока питания
Сразу оговорюсь, что сделать БП можно и на другое максимальное выходное напряжение и ток, позже будет описано, почему и как это сделать (в схеме рассмотрен вариант 20В 5А). В данной конструкции может быть применён один из следующих дисплеев от сотовых телефонов Siemens: A70, A52, A55, C55 возможно еще от каких-то других которые мне не известны.
Надежный аварийный блок питания от одного аккумулятора с интелектуальным зарядным устройством и сигнализацией на микроконтроллере PIC16F676. Предназначен для длительно (годами) эксплуатирующихся устройств, не допускающих даже кратковременного отсутствия питания.
Улучшенный вариант аварийного блока с детальным описанием, назначением и принципом действия элементов схемы. А также схемы и практические советы радиолюбителям по созданию бесперебойного питания для своих конструкций.
Блок питания выполнен на основе двух микросхем и кроме них содержит всего несколько дискретных элементов. В связи с этим, он прост в изготовлении и настройке. В тоже время, блок питания отличается высокими показателями, такими как плавная регулировка напряжения в больших пределах, низкий коэффициент пульсаций, выходной ток до 5А с возможностью стабилизации тока, высокая надежность. Также, блок питания имеет защиту от короткого замыкания.
Блок питания предназначен для питания стабилизированным напряжением 5В различных цифровых устройств с током потребления до 0,5 А
Сложность схемы: Простая
Блок питания работает от переменного напряжения 12 В. Выпрямитель собран на диодах Д1-Д4. Наибольший ток, отдаваемый блоком питания в нагрузку (до 300 mA) ограничен допустимым прямым током диодов выпрямителя.
Источник питания позволяет регулировать выходное напряжение на нагрузке в диапазоне от 1 до 18В, а также ток в режиме ограничения/стабилизации от 0,03 до 4А. Четырёхпроводная схема подключения совместно с точной/грубой регулировкой позволяет устанавливать и поддерживать требуемые значения тока и напряжения на нагрузке с большой точностью.
Схема лабораторного БП на основе “простого и доступного БП”
Рассмотрим не переделку блока питания от стационарного компьютера, а полностью изготовление блока питания со всеми необходимыми характеристиками и регулировками тока и напряжения, используя лишь некоторые детали БП компьютера, а также вариант корпуса для нашего устройства.
Сложность схемы: Сложная
Предлагаемая схема блока питания имеет регулируемый импульсный стабилизатор напряжения, что выгодно отличает ее от подобных схем с непрерывными стабилизаторами. Достоинствами схемы являются высокий КПД, отсутствие необходимости использовать громоздкий радиатор силового транзистора. При этом, сложность схемы находится примерно на уровне непрерывного стабилизатора.
Блок питания имеет два регулятора напряжения: грубо от 0 до 18 вольт и точно, в пределах двух вольт; защиту от короткого замыкания; защиту от перегрева регулирующего транзистора; светодиодную индикацию режимов работы; малое падение напряжения на токоизмерительном сопротивлении.
Однажды автору этой статьи понадобился достаточно мощный и надежный источник питания с регулируемым в широких пределах выходным напряжением. Изучив доступную литературу, он пришел к выводу, что предлагаемые для повторения устройства имеют недостатки: у линейных стабилизаторов большие габариты, у ШИМ стабилизаторов довольно узок диапазон регулирования. В результате был разработан источник питания, свободный от названных недостатков.
Блок питания собран по традиционной схеме, немного с необычным включением микросхемы. За счет такого включения удалось получить нижний предел выходного напряжения 30мВ., что на индикаторе отразится как 0В.
Описываемый блок питания предназначен для использования в радиолюбительской лаборатории. Несмотря на то, что в радиолюбительской литературе печаталось множество схем подобных устройств, данный блок питания не требователен к специализированным микросхемам и импортным элементам. В настоящее время вопрос приобретения микросхем по-прежнему актуален и в некоторых регионах, доставать их проблематично. Блок питания собран только из доступных деталей.
Лабораторный блок питания с цифровым вольтметром и амперметром служит мне уже полгода. Собран он в корпусе от компьютерного блока питания. К оформлению лицевой панели пока руки не доходят. Напряжение регулируется от 1,32 до 24,00 вольт, ток – до 3 ампер. Индикаторами служат 4-х цифровые светодиодные индикаторы с общим катодом
При разработке блока питания с нуля, есть ряд критериев, таких как выходное напряжение, максимальный выходной ток. Но есть и другие факторы. Например, гальваническая развязка от сети. Это означает, что низкое напряжение берётся с сетевого трансформатора, что полностью исключает возможность попадания в низковольтную часть напряжения и сети. Блок питания от ПК не может этого обеспечить.
В данной статье представлен проект моего лабораторного блока питания 30В/2А. Схема может выглядеть сложной, но это не так.
Во многих современных стабилизаторах для улучшения их качественных показателей используют операционные усилители, обладающие большим коэффициентом усиления и стабильными характеристиками.
Радиолюбителю приходиться иногда использовать напряжение 0,5 – 1 В. В данной, распространенной, схеме блока питания предложено решение, где нижний предел составляет 0В.
Как известно, каждому радиолюбителю приходится сталкиваться с самыми различными напряжениями питания: 1.5, 3, 6, 12В. Предлагаю вам схему БП дающего постоянное напряжение от 1 до 12 В. А величина тока, потребляемого различными устройствами от этого БП может достигать 0,2-0,3 А. Главным преимуществом этого блока является то, что он не боится КЗ (коротких замыканий), что немаловажно для радиолюбителей, начинающих свою практику.
Предлагаю несколько несложных схем универсальных блоков питания для наладки, проверки и ремонта различного радио и электрооборудования. Предлагаемые блоки питания двухполярные, но можно использовать, конечно, и только один канал. Все блоки содержат схемы защиты от перегрузки и короткого замыкания (К.З.) на выходе. Здесь представлены разные варианты схем защиты – схема на реле, тиристоре и вообще без реле и тиристоров
Применение микросхемы КР142ЕН12А (Б) и унифицированного трансформатора ТПП255-220-50 позволяет изготовить простой и надежный источник питания для различных бытовых устройств.
В радиолюбительской практике нередко возникает необходимость в мощном источнике питания с выходным напряжением автомобильной бортовой сети.
Лабораторный стенд питания, отдающий в нагрузку ток до 21 ампера, надежно работает при организации питания различных экспериментальных схем. Стабильность выходного напряжения и большой выходной ток делают удобным и надежным источник питания мощностью 110 ватт.
Зачастую радиолюбители сталкиваются с проблемой получить стабилизированный блок питания с большим током. Но простейшие кренки не выдерживают такие токи. Я предлагаю схему, которая может пропускать через себя ток до 7.5 Ампер при напряжении 12В ± 0.1В.
В радиолюбительсой литературе неоднократно высказывалось мнение о необходимости питания УМЗЧ от стабилизированного источника питания для обеспечения более естественного его звучания. Действительно, при максимальной выходной мощности усилителя пульсации напряжения нестабилизированного источника могут достигать нескольких вольт. При этом напряжение питания может существенно снижаться за счет разряда конденсаторов фильтра
Рано или поздно перед радиолюбителем возникает проблема изготовления универсального блока питания (БП), который пригодился бы на “все случаи жизни”. То есть имел достаточную мощность, надёжность и регулируемое в широких пределах выходное напряжение, к тому же защищал нагрузку от “чрезмерного потребления” тока при испытаниях и не боялся коротких замыканий.
Существует множество схем ИИП, особенно на просторах интернета, а вот рабочих мало, единицы. Сколько было собрано, сколько сожжено дорогостоящих полевых транзисторов и микросхем! Некоторые блоки удавалось заставить работать, некоторые нет. Приведенная ниже схема начинает работать сразу, некритична к выбору деталей, практически не дает помех, доступна для сборки даже начинающим радиолюбителям.
Использование конденсаторов для понижения напряжения, подаваемого в нагрузку от осветительной сети, имеет давнюю историю. В 50-е годы радиолюбители широко применяли в бестрансформаторных источниках питания радиоприемников конденсаторы, которые включали последовательно в цепь нитей накала радиоламп. Это позволяло устранить гасящий резистор, являющийся источником тепла и нагрева всей конструкции
Описываемый блок питания собран из доступных элементов. Он почти не требует налаживания, работает в широком интервале подводимого переменного напряжения, снабжен защитой от перегрузки по току.
Покупая ноутбук или нетбук, точнее расчитывая бюджет на это прибретение, мы не учитываем дальнейших сопутствующих расходов. Сам лэптоп стоит допустим 500$, но ещё сумка 20$, мышь 10$. Аккумулятор при замене (а его гарантийный ресурс всего пару лет) потянет на 100$, и столько же будут стоить блок питания, в случае его сгорания.
Именно о нём и пойдёт тут разговор. У одного не очень состоятельного знакомого, недавно перестал работать блок питания для ноутбука acer. За новый придётся отдать почти сотню долларов, поэтому вполне логичным будет попробовать починить его своими руками. Сам БП представляет собой традиционную чёрную пластиковую коробочку с электронным импульсным преобразователем внутри, обеспечивающим напряжение 19В при токе 3А. Это стандарт для большинства ноутбуков и единственное отличие между ними — штеккер питания:). Сразу привожу здесь несколько схем блоков питания — кликните для увеличения.
При включении блока питания в сеть ничего не происходит — светодиод не светится и на выходе вольтметр показывает ноль. Проверка омметром сетевого шнура ничего не дала. Разбираем корпус. Хотя проще сказать, чем сделать: винтов или шурупов тут не предусмотрено, поэтому будем ломать! Для этого потребуется на соединительный шов поставить нож и стукнуть по нему слегка молотком. Смотрите не перестарайтесь, а то разрубите плату!
После того, как корпус слегка разойдётся, вставляем в образовавшуюся щель плоскую отвертку и с усилием проводим по контуру соединения половинок корпуса, аккуратно разламывая его по шву.
Разобрав корпус проверяем плату и детали на предмет чего-нибудь чёрного и обугленного.
Прозвонка входных цепей сетевого напряжения 220В сазу же выявила неисправность — это самовосстанавливающийся предохранитель, который почему-то не захотел восстановиться при перегрузке:)
Заменяем его на аналогичный, либо на простой плавкий с током 3 ампера и проверяем работу БП. Зелёный светодиод засветился, свидетельствуя о наличии напряжения 19В, но на разъёме по прежнему ничего нет. Точнее иногда что-то проскакивает, как при перегибе провода.
Придётся ремонтировать и шнур подключения блока питания к ноутбуку. Чаще всего обрыв происходит в месте ввода его в корпус или на разъёме питания.
Обрезаем сначала у корпуса — не повезло. Теперь возле штекера, что вставляется в ноутбук — снова нет контакта!
Тяжёлый случай — обрыв где-то посередине. Самый простой вариант, разрезать шнур пополам и оставить рабочую половинку, а нерабочую выкинуть. Так и сделал.
Припаиваем назад соединители и проводим испытания. Всё заработало — ремонт закончен.
Осталось только склеить половинки корпуса клеем “момент” и отдать блок питания заказчику. Весь ремонт БП занял не больше часа.
блок питания такой.
Нет запуска PFC (320 вольт на выходе), сам блок питания запустился и работает.
Сначала промерил Vin и Vout на делителях – соответствует документации на мс, промерил сами делители – все в порядке, пробежался по защитам – никакого криминала.
Обнаружил на 11 (датчик тока и софт старт) выводе как будто бы не работает мягкий запуск PFC.
В смысле напряжение не растет свыше 0,48 вольт (а запуск с 0,5). Смахнул кондеры из цепи, поменял, не растет, поменял саму LTA – тоже самое. Корректор молчит, чешу репу второй день все не могу придти к какому нибудь объяснению.
Проверь напряжение на входе в питатель (переменку 220) умнож на 1.41, если получится такое же напряжение на корректоре, то действительно не работает. Просто 320 на выходе корректра при условии что он не работает – много. Иногда корректоры начинают поднимать напряжение только под нагрузкой.
11 выв. никакого отношения к старту не имеет. падение напряжения на токовом резисторе сравнивается с опорным 0,5в компаратором, и в случае превышения схема Soft-Start прерывается работу драйвера. выв. 12. (перегрузка по току)
Проверь напряжение на входе в питатель (переменку 220) умнож на 1.41, если получится такое же напряжение на корректоре, то действительно не работает. Просто 320 на выходе корректра при условии что он не работает – много. Иногда корректоры начинают поднимать напряжение только под нагрузкой.
Вот это очень ценное замечание. Буду попробывать под нагрузкой.
11 выв. никакого отношения к старту не имеет. падение напряжения на токовом резисторе сравнивается с опорным 0,5в компаратором, и в случае превышения схема Soft-Start прерывается работу драйвера. выв. 12. (перегрузка по току)
По доку в контроллере есть источник тока который заряжает емкость на 11 выводе, и с 0,5 вольт и выше – происходит запуск, а этот источник отключается. Это я по памяти под рукой дока нет.
Вот из дока:
Может я по недоумию чего не догоняю.
ну и что ты понял из приведенного текста???
Вот еще кусок из дока который невозможно понять двояко.
Собственно из всего этого понятно, что корректор не заработает пока на 11 пине не подскочит напряжение выше 0,5 вольт.
хах, ну да – хитрее чем некоторые. На латч все пучком судя по тому что пишут производители. RT в монтаже показывает 89 килоом.
Я, в общем, сегодня еще сяду повожусь с ней, сведу все в кучу и чуть позже отпишусь.
Устроил себе гимор за 500 рублей, новый питатель столько стоит. Или за работу 100 руб. возмешь?
Много не возьму, факт, но дело принципа, в конце концов такие геморои не часто бывают.
Пробовал нагрузить его, напряжение 19 вольт ток 4 ампера. 320 вольт..)
Попробуй запитать через латр и поменяй входное напряжение на выше 220в и ниже 220в и проверь напругу 320в в обоих режимах.
Скопилось у меня несколько БП на этой микросхеме.
Ссылка на схему из первого поста не доступна, но есть здесь:
http://monitor.net.ru/forum/lta601n-tea1751t-download-35994.html
Она полностью соответствует одному из БП. В нем было КЗ по питанию ШИМ и пробой (не КЗ) оба полевика. В цепи затвора транзистора FPC сгорел резистор 10 Ом. Все остальное (включая предохранитель) без явных признаков повреждений.
Получил из Китая пяток микросхем LTA601N. Заменил резистор, ШИМ, транзистор Q2 = 6NK60, а транзистор Q1 (FPC) не впаивал. Выпаял сетевой электролит, вместо него подключил ГенеРоттор. Начал с минимального напряжения – тишина. Увеличил до максимума (230 В) – тишина. Уменьшил напряжение, через резистор 200 кОм подключил точку соединения R1 R2 R3 к плюсу питания – блок сразу завелся, ток в норме. Подключил нагрузку 10 Ом – напряжение на выходе чуть просело, но без конденсатора это нормально.
Вторая часть – подключил ГенеРоттор к входу схемы (непосредственно к разъему). Через секунду после включения входной ток зашкаливает (хоть и в режиме ограничения). Результат – КЗ по питанию ШИМ, полевик живой.
С FPC я раньше близко не сталкивался, но, судя по схеме, отсутствие Q1 не должно было привести к подобному эффекту. Или я не прав?
Как поступить дальше? Может ограничительный резистор и стабилитрон (по цепи питания ШИМ) помогут продлить жизнь ШИМ №2?
Сегодня сделал такой БП (Тошиба) с неисправностью
“ПФС работает (на кондере фильтра под 400V), но не стартует (не запускается) собственно БП”
причина была в керамическом смд-кондере С23 220пф 50В (сигнал фидбэк от силового ключа Q2, на ногу 10 IC LTA601)
Кондер был с утечкой и треснутым корпусом.
вдруг кому поможет инфа.
Пришёл в ремонт БП Asus PA-1900-24 19V ,4.74A . Уже вскрытый и ковыряный (силикон счищал) владельцем . Собран по схеме из поста выше , но на выходе стоит обычный шоттки 20100 . На выходе нет напряжения (0V) , на конденсаторе 320 вольт , питание на 1 ноге LTА601 меняется в пределах 17-20 вольт . Первичная проверка выявила колотый С23 220пф – заменил . Ни к чему это не привело – скорее всего владелец сковырнул . Замена мк/сх ничего не дала – пришлось тщательно проверять обвеску . Виновной была плохая пайка нулевого чип-резистора , который должен был соединять 1 ногу L2 на минус питания , хотя внешне пайка не вызывала подозрений . То есть , имеется такая особенность , что при обрыве этой цепи БП не запустится . При первичной проверке проверял все обмотки на обрыв . Восстановленный БП работает нормально . Один только вопрос – при отсутствии нагрузки светодиод мигает , при подключении нагрузки горит постоянно – но вроде так д/быть , он включен в цепь TL431 , а нагрузкой на выходе , кроме ОС , является только смд резистор 22к .
Ндаа, и сколько берете за ремонт БП? Они же в розницу 1000 руб. в среднем, это ж всего 10-20 баксов, они же даже вскрытия не стоят. Для себя, в свободное время еще туда-сюда, но для клиентов нахрен нужно. Ни объема нет, ни цены нормальной за ремонт, а времени гробится как на ремонт бука
за 10-ку в месяц что ли работаете? На сделке с такими ремонтами больше и не выдет.
когда работы нет – будешь все ремонтировать.
Это для хорошего знакомого . Кроме того , БП пришёл в ремонт не один – в паре с ASUS – совместимым БП на основе 3843 с очень аскетичным набором деталей – на входе кроме моста и перемычки-дорожки вместо предохранителя ничего нет (( Сие чудо проработало 4 месяца и бахнуло , выключив всю электрику в хате . Сборка была криворукой – ключ из-за заусенцев не прижимался к пластинке . Ну то такое – основная проблема в том , что купить за вменяемые деньги внаУкраине нормальный БП сложно – везут что подешевле . Человек думал , что пошёл – и просто купил новый взамен старого )) , хоть я его и предупреждал . А так – да , многие виды мелочёвки не берусь делать – жалко времени , если клиент настаивает – говорю стоимость , после чего клиент
Хотя , встречаются такие , кому стоимость не важна . Мне же в этом – спортивный интерес , обучение новому , ну и чтобы навыки не забыть – мои знания и специальность тут не востребована .
Короткий рассказ о блоке питания ноутбука с выходным напряжением 19В и током нагрузки 3,42 А.
Данный блок питания предназначен для замены вышедшего из строя и подходит для ноутбуков Asus моделей
Asus A6, A6JA, A6JC, A6Jm, A6K, A6KM, A6KT, A6M, A6T, A6Ta, A6Tc, A6R, A6VA, A6VM, Asus A7C, A7D, A7F, A7G, A7J, A7Jc, A7M, A7S, A7Tc, A7V, A7Vc, Asus A8F, A8Jc, A8Jp, A8Jr, A8Js, A8M, A8Sc
Asus F2J, F2Je, Asus F3Ja, F3Jc, F3Jm, F3Jp, F3Jr, F3M, F3P, F3Sc, F3T, F3Tc, Asus F9F, F9J
Asus G1, G1S, G2, G2S, Asus M2000, M2000N, ASUS M3NP, Asus M6000N, M6700N, M6800N, M6B00N, M6N, M6V, M6VA, M6BN, Asus W2J, W2Pc, W2V, Asus W3N, W3V, Asus W5A, W5F, W5V, Asus U5A, U5F, Asus V1J, V1Jp
Вообще говоря, он подходит для всех ноутбуков, имеющих джек питания типоразмера 5,5х2,5 мм и напряжение 19В (земля — минус).
Мощность этого блока заявлена аж 65 Вт.
Прибывает он в простом полиэтиленовом пакетике — и это единственное его отличие от «фирмЫ». Я думаю, что он фирменный и есть.
Сделан он аккуратно, прочный пластик, без дефектов, шнуры заделаны надёжно, разъёмы приличные, есть липучка для поддержания фидерного хозяйства в порядке, сетевой кабель — отсоединяемый и имеет заземляющий контакт — УЗО рулят, да. В одном из углов корпуса имеется окошечко неяркого светодиода зелёного свечения.
Первое, что я делаю — измеряю выходное напряжение
Годится. Второе, что я делаю — режу пациенту его красивую голову
Самое время объяснить — зачем. Дело в том, что у моего нетбука Асус дохнет уже который БП (мощность 40 Вт). Греются-греются — и всё. Поэтому было решено присобачить, наконец, блочок помощнее. Да только вот беда, нет мощных блоков на 19В с таким джеком, как нужен мне. Ну, что же, беру кабель от сгоревшего блока, беру паяльник и изоленту (термоусадки нет, равно как и синей изоленты) — и делаю себе длинный шнурок. БП всё равно будет жить под столом, и его никогда не будет видно, как и места соединения. Перед тем, как всё заизолировать, измеряю потребляемый ноутбуком ток
Это, конечно, неправда — прибор не True RMS, но всё равно, завирание не в разы, и я вижу, что запас блока по мощности приличный.
Вот что получилось
Вот так Блок питания выглядит рядом с питаемым им дивайсом
Максимальная температура корпуса этого БП, которую мне удалось зафиксировать — 31 градус. Это при работе с одновременной зарядкой батареи. Без аккумулятора нагрев вообще едва заметный. Думаю, жить будет долго!
Отличный блок питания, цена также вполне приемлемая (я про оффлайн и не говорю даже) за такое качество изготовления.
Благодарю за внимание!
Не работает блок питания ноутбука. Как починить?
Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.
В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.
Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.
Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.
Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.
Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.
Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.
Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.
Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.
Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.
После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.
Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.
На фото показана электронная начинка нашего блока.
Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.
При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V “хлопнул” из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.
При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.
Защитный клапан в верхней части корпуса “вспучен”, – это верный признак неисправного конденсатора.
Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.
В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.
На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.
Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85°C. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.
Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105°C.
Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.
В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.
Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420~450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.
При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак “+” или “-“. Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.
На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса “-“.
При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова “хлопнет”. При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.
Советую также ознакомиться со свойствами электролитических конденсаторов.
А теперь расскажу о “граблях”, на которые лучше не наступать.
Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.
Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.
Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.
Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.
В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.
После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.
Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.
Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.
Как видим, шарахнуло прилично.
В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.
А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.
Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.
Кто-то скажет, что это “жучок”. Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.
В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.
Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.
Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.
Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.
Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.
Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.
Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.
Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.
В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.
Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200~250°C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.
Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.
Несмотря на это получилось весьма добротно.
Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.
Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.
Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.
Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.
Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался – поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.
Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!
Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 – 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40 ~ 90 Вт.
К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.
Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.
Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.
Главная » Мастерская » Текущая страница
